Ca chauffe (économique) à Bamako!

Nous arpentons Bamako à la recherche d'un mystérieux marché qu'on ne trouvera jamais. Soudain, une montagne de fûts métalliques attire mon attention, je m'en approche, sortant au plus vite mon appareil photo.

Après m'être amusé avec ce tas de métal, je me rends compte du vacarme environnant. Nous sommes arrivés en plein quartier des ferronniers et ça désosse des fûts, ça coupe, ça plie, ça troue, ça emboîte à grand coup de marteaux. Après avoir observé la fabrication d'un cuiseur, nous discutons (hurlons) un peu avec un des métaleux. Une vieille pancarte, annonçant la fabrication de cuiseur économe m'intrigue. Il me montre le modèle, je lui dessine celui que j'ai vu en France (merci Juan Marco et les "Amis de Silence") et il m'invite à revenir pour échanger plus longuement.

Je file donc au Cyber pour y imprimer de la documentation sur les foyers économes (pour en savoir plus cette diablerie venez voir ici et faîtes un tour sur le site de Bolivia Inti, une asso qui promeut, entre autres, les cuiseurs économiques) et reprends la route du marché fantôme dès le lendemain. La personne que j'ai rencontrée la veille n'est pas là, mais sans que je comprenne vraiment pourquoi, on me conduit dans un autre atelier pour me présenter à Bakari. Je lui explique tant bien que mal les raisons de ma présence: j'aimerais découvrir comment il construit ses cuiseurs et lui montrer le modèle que je connais (là c'est un peu du bluff parce que je ne connais que la théorie, merci internet). Il accepte et je commence dans la foulée ma première leçon de ferronerie. Bakari, magicien du marteau, donne une nouvelle vie aux vieux fûts et moi, à l'affût du moindre geste, griffonne chaque étape de cette métamorphose. Je suis bien sûr beaucoup trop lent, quand d'ailleurs j'arrive à comprendre ce qui se passe sous les coups de boutoir pour qu'un morceau de métal à moitié rouillé devienne un cuiseur flambant neuf. Au quatrième exemplaire, je commence à percevoir un semblant de rationnalité dans tout çà et ma fiche technique tient à peu près la route, mais déjà, au loin, le Muezzin annonce la disparition du soleil et donc la fin de la journée de travail. Nous nous reverrons donc demain ce qui me laisse le temps d'adapter le "cuiseur économe théorique" qui traîne dans un coin de ma tête aux techniques que Bakari m'a montré.

Cà c'est le cuiseur qui traînait dans un coin de ma tête

Me voilà donc parti dans des grands calculs, me demandant comment tracer une sinusoïdale, retournant la ville à la recherche d'un mètre pour enfin découper un patron. Mes devoirs du soir sous le bras, une boite de thé, du sucre et du charbon dans le fond du sac (le ciment de toute relation sociale approfondit au Mali), je me dirige vers le Niger qui cache dans l'un de ses méandres l'atelier où Bakari sévit. Celui-ci m'attend déjà (et non je n'étais pas en retard, mauvaise langues!), aussi nous commençons immédiatement . Les coups de marteau pleuvent et lentement, le cuiseur prend forme. Le Muezzin n'arrive pas à nous interrompre mais nous finissons par fuir devant les attaques répétées d'une armée de moustiques affamés, en promettant de se revoir le lendemain quand ces sales bêtes nous foutrons la paix.

Bakari à l'oeuvre

Cette petite pause me permet de dessiner le tiroir à cendres le plus hi-tech de l'histoire du cuiseur économe, petite folie qui ne fait pas peur à Bakari, si ce n'est qu'il est obligé de faire souder certaines pièces. Qu'à cela ne tienne, nous voila partis chez le soudeur. Nous y restons une trentaine de secondes, juste le temps que Titini, la soeur du soudeur me fasse une demande en mariage par l'intermédiaire de Bakari. Je refuse, tentant d'expliquer le concept de la monogamie, ça fait rire tout le monde et une discussion sur l'amour commence pendant que nous remplissons le foyer de cendres pour l'isoler. Bientôt, le tiroir de mes rêves est prêt et il ne nous reste plus qu'à allumer le feu pour tester l'engin.

Hein qu'est beau not' tiroir!

La Bêïïïïïïte!

Pour cette première expérience, j'ai été un peu présomptueux. Je n'ai prévu que 50 FCFA de charbon et, tout économique qu'il soit, çà ne suffit pas à ce que le cuiseur fasse bouillir de l'eau (faut quand même être con pour faire du feu par une chaleur pareille aussi...).

J'y retourne le lendemain chargé de 200 francs de charbon, me faisant engueuler au passage par Titini pour ne pas être venu la saluer (par l'air commode la mère Titini!). En deux minutes, le feu est parti et nous attendons que l'eau boue en faisant tourner un thé. Une petite troupe est venue voir ce drôle de truc. Partagé entre la curiosité, le scepticisme et l'amusement, le public attend. Moi j'ai la grosse pression, repassant toutes les petites adaptations que nous avons apportées au plan initial en me demandant si elles sont de nature à tout "gâter" comme on dit ici. Mais dix minutes plus tard, les petites bulles tant attendues apparaissent au fond de la casserole. Cà marche et çà marche même très bien, puisque pendant une bonne heure et demi, la flotte va bouillir sans que l'on rajoute du charbon. Nous sommes finalement obligés d'éteindre le feu puisque l'heure des adieux a sonné.

Je ne sais pas si Bakari va fabriquer ce genre de cuiseur. Il avait l'air intéressé mais çà prend un petit peu plus de temps que son cuiseur habituel... A voir donc, c'était un chouette moment passé ensemble en tous cas et j'espère bien recroiser ce petit bonhomme et son fidèle marteau un beau jour...

A nous de vous faire préférer le train

Comme un petit garçon capricieux, je voulais absolument prendre le train qui relie Kayes à Bamako, il était hors de question que je fasse la moindre concession, d'autant que les aléas de l'auto-stop nous ont fait longer la voie du train minéralier dans le désert Mauritanien sans y mettre les pieds comme nous l'avions prévu. Intraitable, j'utilise même le chantage affectif pour convaincre Marie arguant que c'est mon cadeau d'anniversaire, que ce sera beaucoup plus confortable que la route et que sinon, de toute façon je retiens ma respiration...

Le coup de la respiration a porté, Marie cède et nous commençons bovinement à attendre le train. Sauf que la vie n'est pas simple pour les vaches maliennes, surtout quand ATT (le petit nom d'Amadou Toumani Touré, le président malien) en compagnie d'un ministre chinois a justement programmé un petit séjour dans le Far West malien pour y poser la première brique d'une cimenterie (rachetée par les Indiens à des Russes qui l'ont abandonnée il y a vingt ans) et inaugurer les travaux d'une route qui désenclavera Diamou (auxquels participeront des entreprises Mauritanienne, Chinoise et quand même un peu Malienne, il ne faut pas désespérer!). Effectivement, ce brave président a aussi eu la bonne idée de faire sa petite escapade en train (peut être que le Chinois lui a fait le coup du cadeau d'anniv') et une escapade de président, en comptant les jours de préparation et ceux de vérification, ça dure bien une bonne semaine ici (notre pote chef de gare, philosophe résigné, nous confia que la vérification était avant tout une vaste supercherie pour que personne ne puisse accuser ATT d'avoir esquinté le train). Transrail (la compagnie de chemin de fer) doute un peu de son matériel et il ne serait pas très bien vue de laisser le wagon présidentiel en carafe au milieu de la voie, comme cela se passe en général pour ceux du commun des mortels. C'est donc les grands moyens qui sont mobilisés avec réquisition de toutes les locos et leur répartition sur le parcours, annulation de tout les trains voyageur pendant la durée du présidentiel voyage et, pour ne désespérer personne, annonce au compte goutte de ces informations avec un départ annoncé chaque jour pour le lendemain... Inch'Allah!

Pour sortir un peu de notre fournaise Kayesienne, nous décidons de devancer le train en l'attendant à Diamou, un petit village à 6h de piste* où nous goûtons au calme devant les chutes de Gouina (ça aussi il y aurait moyen d'en dire plein de trucs... Mais recentrons nous que diable, recentrons nous!).

Après deux autre jours d'attente, une loco siffle en gare de Diamou, 20h à peine après le dernier horaire annoncé. "En 20 ans il n'a jamais fait l'heure" nous a prévenu notre ami philosophe. Nous courons vers notre voiture et embarquons enfin. Le train est rempli à ras la gueule d'une foule compacte et bigarrée accompagnée de montagnes de bagages. Les places assises sont évidement toutes prises mais l'allée centrale est complètement obstruée par les voyageurs sans réservation, installés sur des seaux, des sacs ou sur le sol quand il apparaît encore. Pour mettre un peu de piment, la porte située juste à côté de nos places est condamnée pour une obscure raison de présence de buvette, nous traversons donc tout le wagon armés de nos énormes sacs. Un exercice de souplesse et d'acrobatie incroyable dont la précision était rendue incertaine par les violent à-coup de ma vociférante voisine de derrière (ce qui lui a permis de bénéficier d'une bonne paire de coup de sac et du logo Kechua gravé sur le front). Par un miracle, à faire passer la traversée de la Mer Rouge pour une banale promenade en pédalo, nous parvenons à nos places... qui sont évidemment occupées. Un homme vire, manu militari, le jeune qui est assis sur l'une d'elles tandis que nous feignons de n'avoir jamais réservé l'autre où une petite vieille a trouvé refuge. Après une violente réorganisation, nous parvenons à hisser nos sacs dans les filets et Marie s'assied sur mes genoux jusqu'à épuisement total de ces derniers. J'ai du râler un peu fort, elle finit par s'assoir par terre en attendant que notre voisine descende du train (ce qu'elle n'a pas tardé à faire, Amdoulila). Nous comprendrons vite que nous sommes les seuls à ne pas être trop regardant sur les places. Sûrement qu'en raison de sa semaine de retard, le train est particulièrement blindé, il est en tous cas le théâtre de luttes acharnées pour la défense du territoire de chacun. Une femme enceinte, profitant d'une "pause prière" pour squatter une place, se fait chasser dès le retour du fidèle, un jeune, assit dans l'allée, grignote millimètre par millimètre ma place en profitant de mon sommeil, quelqu'un tente de virer nos sacs pour y mettre le sien... le tout dans un concert de cris et de gesticulations. En observant le comportement des autres, nous avons un peu l'impression d'être testés comme bonne poire potentielle et adoptons donc la tolérance zéro qui est de mise dans le wagon (Ailleurs, fais ce que tu vois!) en ayant une petite pensée pour le mythe de la société collectiviste, vendue par mes profs de psychologie interculturelle, qui s'effondre lamentablement sous mes yeux attristés.

Le train comme alternative écologique au transport?

Le bercement du train finit par avoir raison de moi et je m'endors, heureux de pouvoir vivre un moment pareil. Je me réveille lors d'un arrêt en gare prenant lentement des allures de panne de locomotive. En attendant son remplacement, nous profitons de la petite pause pour dégoter notre petit dej' quotidien: un "café" pour Marie (plutôt une saloperie de Nescafé saturé d'un tiers de lait concentré sucré) et Lipton pour moi, nous avons aussi le temps de jouer avec notre petite voisine de derrière et de fumer un nombre incalculable de clopes (et oui, c'était le bon temps, il me restait encore un peu du stock de bon "Fleur du Pays" offert par mon grand-père à Noël. J'étais encore un fumeur (heureux) à l'époque...). Enfin, la nouvelle loco attelée devant la première pousse deux sifflements rugissants avant que le train ne s'ébranle à l'assaut de la grande plaine malienne. De temps à autre, les arbres courageux affrontant l'aridité du sol, laissent la place à quelques wagons se reposant sur le flanc à côté de la voie ou a un village qui semble prendre vie dès l'arrivée du monstre d'acier, femmes et enfants accourent chargés de nourriture ou d'objets divers pour tenter de les vendre par la fenêtre. Même lorsque le train ne s'arrête pas, les enfants le saluent et les hommes lèvent la tête de leur occupations pour fièrement regarder passer la locomotive peinte aux couleurs du drapeau malien (vert, jaune, rouge).

Mais Bamako nous montre déjà sa banlieue et le train ne tarde pas à entrer en gare pour se vider avant même que nous n'ayons remis nos chaussures.

Gare de Bamako au "petit soir"

*C'est une autre histoire et Marie, quoi que beaucoup moins bien installée que moi, est mieux placée que moi pour en parler... Si elle parvient à sortir un jour de Mauritanie!

Livre 2: Et D. créa la civilisation... au lieu d'aller s'pieuter!

Finalement notre ermitage au désert a pris fin dans l'Adrar, plus précisément dans la petite ville d'Atar. Après quatre jours dans l'immensité et le silence, avec pour toute compagnie les nomades et leurs troupeaux, quelques scarabées et parfois l'étonnant train minéralier , le retour à la civilisation fut un peu rude!

D'abord retrouvé l'asphalte, paradoxalement, çà donne le mal de "mer". Ensuite, imaginez l'accueil réservé à deux glandus de toubabs à gros sacs, dans une des régions les plus touristiques de la Mauritanie, sinistrée depuis l'assassinat de la famille française il y a deux ans!
Les Marchands du Temple nous attendaient de pied ferme!



Pendant deux jours, il nous fut presque impossible de sortir d'un réseau bien organisé de rabatteurs et autres vendeurs: ainsi ces trois enfants qui nous sautèrent dessus (comme si nos sacs n'étaient pas déjà assez lourds...) pour nous demander: "
Tu veux aller sur internet? Viens je vais te montrer."
Ledit cyber se trouvait à environ 10 mètres de nous, et bien visible malgré notre myopie avancée à tous les deux!

La goutte d'eau qui mit le feu aux poudres fut la voiture qui freina brutalement devant nous et l'homme qui jeta par la fenêtre:
"- C'est bon pour Nouakchott, vos billets sont réservés."
Ma stupeur initiale devant ce nouveau coup de théâtre se transforma rapidement en fureur noire, et je répondis d'un ton franchement peu charitable (doux euphémisme d'après Amaury...):
"- 3000, pas plus!" sachant que le tarif annoncé sur le guide était de 3500 pour les locaux...
Le chauffeur redémarra en trombe, me laissant avec une sensation ambigüe de honte et de satisfaction mélangées.
Satan m'habite!

L'impression d'être sans arrêt pris en charge, et surtout un larfeuille sur pattes, provoque des réactions peu amènes à la longue! D'autant que la vente forcée de petits services inutiles est une vraie industrie: accompagnement à l'hôtel que tu as déjà réservé, ou repéré sur le plan, contre rétribution, prise en charge de ton sac alors même que tu es en train de le mettre sur ton dos ou encore visite "commentée" (aussi riche qu'un article de huit lignes dans ton guide) qui se finit en extorsion de fonds.

Tendre l'autre joue, comme dirait l'autre, à un moment t'en n'as que deux quand même, et en plus on sait comment çà s'termine!

Ce tableau est très noir, et fait écho aux pires témoignages de touristes que vous pourrez trouver sur les forums de voyage, mais il ne correspond qu'à une petite partie de la réalité, bien visible car très agressive. Au final, quantité de gens sont prêts à vous aider, juste pour partager quelques instants, quelques mots ou un bon petit thé!

L'aspect prise en charge totale, complètement infantilisante (t'as l'impression que l'autre pense qu'un toubab c'est un extra terrestre inadapté à 3 mois d'âge mental!) est également à nuancer : s'il s'agit parfois d'un foutage de gueule monumental, çà peut aussi être synonyme d'un profond sens de l'hospitalité poussé à l'extrême ( mais si rappelez vous le dimanche après-midi chez la grande-tante...). Gaffe à l'incompréhension culturelle (ou générationnelle...)!

Aime ton prochain, il te l'rendra. Ah, non c'est pas çà! Aime ton prochain comme toi même...? Non plus... Ah oui, j'y suis aimez vous les uns les autres!

Le plus souvent il faut juste garder son calme et décliner les multiples sollicitations, toujours avec le sourire et ne pas perdre de vue que le tourisme est une source de revenus importante ici, parfois la seule.
Plus facile à dire qu'à faire ! Et ce soir là, justement, on revenait de Chinguetti, plus ou moins arnaqués par nos chauffeurs...



Chinguetti...ou le récit d'une longue journée!

Nos "amis" nous ont d'abord réveillés à 4h00 du mat', pour un départ à 5h30, probablement qu'ils devaient penser au temps qu'Amaury perd le matin pour se raser, se coiffer et se mettre un peu de crème de jour!
Ensuite, après deux heures de piste, et une crevaison (pas d'leur faute, encore que...c'était p't'être des vicelards! Encore un coup de Lucifer?) , arrivée à Chinguetti, dans le froid (le désert au petit matin) et la solitude, pas un chrétien dans la rue à part nous et...

mauvais présages?

Euh... Pardon Mesdemoiselles,
sauriez vous où se trouve le café le plus proche?

et la réincarnation d' Zorro!

A moitié en train de nous demander dans quelle Babylone nous avons atterris, nous marchons pendant au moins... 8 min... pour nous retrouver en dehors de la "ville"! A défaut de choses à voir à l'intérieur ( la question nous hante...), la minuscule cité s'inscrit dans un magnifique paysage de dunes orangées.

Côté pile...

côté face!

Après une pénible ascension d'au moins 3 bons mètres, nous prenons une pause bien méritée au sommet de l'une d'elle, un peu déçus qu'aucun buisson ardent ne vienne y réchauffer cette glaciale matinée. Après un ascétique petit déjeuner récolté au fin fond de nos sacs, un petit groupe d'enfants accourent cartables au dos, scandant "toubab, toubab, toubab" (soit blanc, blanc, blanc, oui, et alors!).
Nous ne sommes donc finalement pas dans une ville fantôme! Tous les espoirs étant permis pour trouver un petit thé, nous redescendons de notre Mont Sinaï, et errons dans les rues. Après une nouvelle et brillante démonstration du téléphone portable arabe, nous sommes alpagués par une jolie mauritanienne du nom d'Aïcha, qui nous propose un thé...

Aïcha, Aïcha...

et une petite visite de la coopérative des femmes, sans obligation aucune bien sûr! Nous la suivons curieux, et d'expérience un peu méfiants...pour atterrir dans la petite boutique de la demoiselle, qui, en fait d'artisanat vend surtout de la lessive et des cacahuètes, commence à nous préparer un thé avec du pain, pendant que ses amies débarquent une à unes, armées de lourds plateaux chargés de colliers, boites, tabatières et autres théières, pour finalement déclarer à vos deux serviteurs enfarinés que le petit déjeuner çà f'ra 1000 um ma p'tite dame ( soit environ 4 fois le prix normal)! Nous hésitons tous les deux entre le rire et la déception! Amaury explique que nous ne sommes pas de "bons" touristes, que nous sommes désolés de leur avoir fait perdre leur temps et que nous allons prendre la poudre d'escampette. Finalement après quelques explications laborieuses habitées de lourds silences, elles nous offrent le thé, Amaury achète du pain à un vendeur ambulant (100 um...), nous le partageons avec elles, ainsi que nos derniers trésors marocains, dattes et cacahouètes caramélisées.
Notre petite réunion prend alors un tour inattendu, Amaury se fait tout petit dans son coin et les filles se lancent dans une discussion extraordinaire: elles parlent de leur âge, entre 19 et 23 ans, de leurs enfants entre 1 et 4, de leurs maris qui ne pensent qu'à (onomatopée intranscriptible et gestes explicites à l'appui), de leurs ventres qui s'arrondissent à peine accouchées, de la polygamie et du divorce (droit dont usent apparemment les mauritaniennes par ailleurs plutôt inféodées juridiquement et socialement aux hommes), des grossesses, trop nombreuses et de toutes ces bouches qu'il faut bien nourrir. Je dis que j'ai 29 ans, pas d'enfant, que nous ne sommes pas mariés et qu'Amaury est plus jeune que moi! Cela provoque un joyeux bordel où se mélange hilarité, connivence et incompréhension, et un flot de paroles sur leurs vies, leurs colères. L'une d'entre elle me touche les cheveux et me dit gravement: " tu sais ici une fille de 25 ou 30 ans c'est comme une vieille femme de 65 ans, trop d'enfants, trop de travail..." Elles me demandent mon pull et mon gilet, je réponds en avoir besoin ("tu en achèteras un autre à Nouakchott!"), mais dis avoir quelques affaires à donner dans mon sac (Aide ton prochain, tu porteras moins!). Guemha me propose du troc, Aïcha me dit de tout lui donner et qu'elle fera la distribution. Je ris en lui demandant si elle est la chef, elle rit à son tour, je ne dois pas être loin de la vérité... Nous prenons rendez vous pour l'après midi, le temps de récupérer les vêtements pour enfants que l'évangéliste Jan m'a laissé avant de repartir au désert.

Nous nous dirigeons vers la vieille ville où sont sensées se trouver les nombreuses bibliothèques privées (familiales) d'anciens manuscrits coraniques de la Septième Ville Sainte de l'Islam. En réalité, si les couleurs sont magnifiques, notamment les murs de la mosquée en pierre du 16ème siècle, derrière les jolies pancartes il n'y a le plus souvent qu'une porte cadenassée, une restauration en cours ou tout simplement des ruines.




Et quand on finit par trouver la seule qui semblait ouverte, les tarifs sont prohibitifs au regard DU manuscrit(je n'ai pas oublié le "s") que deux touristes italiens nous disent avoir pu observer. Nous renonçons à éclairer nos esprits de ces divins écrits et déambulons dans les rues. On y croise Ahmed et son Livre d'Or, signé et décoré par d'innombrables voyageurs de tous horizons. Nous repartons, non sans avoir (fait notre petite offrande) laissé notre petite trace dans son Livre, pour rejoindre nos copines du matin avec un pull, un tee-shirt et des vêtements pour bébé.

En vrac, après une distribution épique qui vire à la foire d'empoigne, le "partage" s'opère, Guemha me donne un jeu de bâtons de bois sculptés par son père, appelé mikado ou sika, une autre femme m'offre deux petits bracelets de perles, Aïcha fait une courte apparition et s'éclipse rapidement, doublement dépitée que nous ne voulions toujours rien acheter , et de ne pas avoir hériter du sac de vêtement comme l'aurait probablement voulu le respect d'une hiérarchie qui semble bien établie. Après nous avoir remerciées, une bonne partie du groupe prend congé, et un étrange salon fumoir débute. Lorsque j'allume une cigarette ici, je provoque le rire ou la réprobation des enfants et la curiosité des adultes, tous m'assurent que les mauritaniennes ne fument pas, du moins officiellement, puisque en réalité elles se cachent ( à noter que les jeunes ne fument pas non plus devant leurs aînés). Or dans les lourds plateaux des femmes de Chinguetti, entre autres objets artisanaux, il y a de petites pipes qui intriguent beaucoup Amaury (devenu collectionneur de tout ce qui sert à fumer au cours de notre périple!). Fines mouches, les demoiselles ont remarqué son intérêt, et tentent une dernière approche commerciale sous la forme déjà éprouvée du "l'essayer, c'est l'adopter!". S'ensuit une initiation burlesque de notre jeune toubab, avec démonstration de nos vendeuses, qui connaissent bien la théorie, mais sont un peu plus partagées sur les travaux pratiques, tout ce petit monde finit par fumer sa pipe de petit-gris, et sur fond de rires et de toussotements nous commençons à parler de notre pélerinage. Après quelques tentatives de cartes tracées dans le sable (Galta connait parfaitement celle de la Mauritanie), et de cours de géo-pratique ("non, le Togo çà n'est pas tout à fait à côté de la France"), Amaury sort le Guide de L'Afrique de l'Ouest. Elles lui demandent de tracer l'itinéraire, puis regardent le cahier de photos, reconnaissent celles de leur pays, nous invitent à lire les légendes des autres, et concluent d'un péremptoire et dégouté : "- Comme des animaux ces gens là!", devant les guerriers Massaï en tenue de cérémonie. Après quelques portrait-souvenirs nous partons à la recherche de nos chauffeurs pour retourner à Atar... on aurait mieux fait de rester au frais sous notre arbre (Siddartha et Saint Louis avaient tout compris!) avec nos copines d'un jour, à confronter nos représentations et tenter l'Illumination au p'tit gris!

Heureusement,
pour se rattrapper,
D. créa la Femme!

En allant sur le site d'un couple d'amis partis vivre au Pérou pour monter un écohôtel, je suis tombée sur cette pensée du jour à méditer :
"Le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux."

Ciao l'artiste!

Il y a quelques jours, je ne sais plus très bien quand, Amaury farfouillait dans son portefeuille de Mary Poppins (comprendre "aux profondeurs abyssales et au contenu antédiluvien"...), quand je l'ai vu saisir un petit bout de papier et lire ce qui y était écrit, avant de retomber lourdement assis sur la première chaise venue, le regard perdu dans le vague, un air hagard sur le visage. Avant même de lui poser la question, je savais confusément ce qu'il devait y avoir sur ce petit carré blanc: l'adresse manuscrite de Denis.

Denis...!

Nous avons rencontré ce sacré bonhomme sur le chantier de construction maison-paille de Pierlo, Sandrine, Jules et Marion, dans les Pyrénées. Nous avons rapidement sympathisé avec ce truculent personnage, parlant haut et fort, parfois pour rire, parfois pour pester (grand râleur!), toujours pour faire réagir l'autre, le bousculer un peu et mettre à l'épreuve ses propres "certitudes".

Derrière le rire et le bon vivant, s'est vite révélé un homme en quête, un homme en questionnement, comme beaucoup d'entre nous... encore plus que la plupart. Un homme s'interrogeant sur son avenir, son passé, ses choix, ses actes, ses envies, et avide d'échanger avec l'autre, de se confronter à lui. Un être que l'on a croisé seulement quelques jours, assez pour se donner rendez vous à notre retour pour échanger encore, voire construire quelque chose ensemble, assez pour se reconnaître d'une même "famille". Un être fragile cachant ses nombreux doutes et ses quelques failles derrière une forte voix, pour mieux les dévoiler ensuite au détour de la discussion, mine de rien, comico-tragiquement...

Nous ne reverrons pas Denis à notre retour, parce qu'il a tiré sa révérence.

Nous avons appris la nouvelle fin novembre, en ouvrant la boite mail. Il y avait deux messages, titrant Denis. Une part de nous ne voulait pas les ouvrir, comme si la quasi certaine mauvaise nouvelle qu'ils pouvaient contenir allait ainsi être annihilée! La cérémonie avait lieu le jour même, nous n'avons pas eu le temps alors d'envoyer un message à son frère Xavier, pas la "force" non plus, difficultés à digérer la nouvelle...refus de l'accepter.

Aujourd'hui, quelques mois ont passés, peu de temps pour la tristesse, beaucoup pour la vie qui passe malgré tout, malgré nous, et Denis, son écriture, réapparaît dans notre vie, un peu comme pour dire que maintenant il est peut être temps, possible, de parler de lui si nous en avons envie.

Alors voilà!

Denis, c'est ce petit bout de papier donner à deux êtres croisés quelques jours, pour continuer plus tard la discussion et peut être faire un petit bout de chemin ensemble.

Denis c'est la force et la fragilité, les contradictions et les doutes qui habitent beaucoup d'entre nous, poussés un peu plus à l'extrême.

Denis, pour nous deux, c'est un peu comme une comète ou une étoile filante, vite aperçue, jamais revue, inoubliable!

De toi, nous emmenons dans nos valises ce que tu as voulu partager avec nous: ce désir de connaître l'autre, cette curiosité enthousiaste presqu' enfantine, cet humour décapant parfois grinçant ou provocateur, ce désir d'apprendre et d'échanger.

Et quand, dans l'immensité et la beauté des paysages que nous traversons, lorsque le soleil disparaît à l'horizon et que la nuit s'allume, nous devenons quasi mystiques; nous admirons les étoiles (jamais vu autant, j'te jure! des milliards et des milliards!) et pensons à toi, à cette nuit sous les astres pyrénéens, tous allongés sur le trampoline de Plaa Debat, à se peler les miches et doucement s'humidifier en plein mois d'août... et à réinventer les constellations (de manière plus ou moins scientifique), guidés par la lampe intersidérale de Pierlo!

Bienvenue dans "nos étoiles",

Ciao l'Artiste!

Mais tout va bien dans le meilleur des mondes possibles

Drôle d'impression que de visiter ce fort de Médine. Dressé sur une berge du Sénégal, construit par les français comme élément de la chaîne de défense établie le long du fleuve, il était aussi une prison, dernière étape pour les combattants indépendantistes qui avaient le malheur de se faire capturer avant d'être vendus comme esclaves et acheminés par bateau en Mauritanie notamment.

Reconstitution historique entre le fort de Médine et un marché (aux légumes!)

Ce bâtiment vient d'être remis à neuf à grand frais (450 millions de Fcfa soit 686 000 €). Si l'on peut s'interroger sur l'importance d'un tel chantier dans un pays où 1/3 des habitants souffre de malnutrition, 90% vit avec moins de 2$ par jour et seul 19% des adultes sont alphabétisés, j'imagine déjà les réponses: Le devoir de mémoire! L'horreur historique mise en exergue pour qu'elle ne se reproduise plus... Alors rénovons! Construisons des monuments pour les victimes du colonialisme, que la société exploitant le chemin de fer érige des statues à la mémoire des travailleurs forcés du rail! Le Mali, pointé du doigt par Anti-Slavery International en a bien besoin puisque l'association Temedt estime que 7000 personnes sont victimes d'esclavage dans la seule région de Gao (source AFP).

Mais peut-être pouvons nous anticiper l'Histoire. Quel monument allons nous construire aux victimes des Programmes d'Ajustements Structurels du FMI et de la Banque Mondiale? A tous ces travailleurs licenciés (il paraît qu'on dit décrutés maintenant, c'est plus politiquement correct) après que les Etats du sud aient été contraints par leurs "créditeurs éternel" à mettre à sac leurs services publics (Santé et Education notamment, pas vraiment des trucs qu'il y a en trop ici) pour privatiser à tout va. Aux habitants des bidons-villes qui ne peuvent plus rien attendre de leurs gouvernement puisqu'au dessus, on a décidé d'exclure toute politique interventionniste. Quelle statue sculpter aux victimes du néo-colonialolibéralime? Aux couturières sous payées de la zone franche de Tanger qui travaillent pour la haute couture (le cousu main à un prix mais l'argent ne semble pas aller dans à celles qui tiennent l'aiguille). Même les accords de Kyoto semblent nuisibles quand on voit Lafarge installer une cimenterie (par définition énormément émettrice de CO2) dans cette même zone franche (pourquoi payer des impôts?) pour que le ciment soi finalement exporté chez nous en camion. Certes la France émet dès lors moins de CO2, espérons que le réchauffement climatique saura s'arrêter à la frontière... Gravons aussi quelques petites plaques commémoratives pour dédommager les peuples que des gouvernements corrompus spolient et nous aurons de quoi décorer une bonne tripotée de rond-point!

Si la Mauritanie m'était contée...

La Mauritanie est un très grand pays, aux paysages grandioses, et au passé prestigieux et mouvementé.
Nous n'y avons passé que 15 jours, trop peu pour en saisir toute la richesse et la complexité, assez pour y avoir fait de belles découvertes et vécu de jolies rencontres que je vais tenter de vous raconter.
En tout il devrait y avoir 4 ou 5 Livres résumant nos aventures mauritaniennes, mais sachant ma rapidité à écrire un poste, ils seront certainement tout perdus au milieu de ceux d'Amaury, qui continue vaillamment d'alimenter le blog!
Bon courage donc pour la lecture, aux braves qui continuent de se connecter pour vérifier que nous sommes toujours de ce monde!

Livre 1: Saint Luc, Saint Jan et Saint Eric au Désert

Le 1er jour, Dieu, plein de bonne volonté, créa l'oeuf...euh... non,
alluma la Lumière et se mit au boulot!

Au commencement il y eût le désert et la piste avec nos compagnons belges Jan, Eric et Luc. Trois joyeux lurons partis pour un road trip en jeep jusqu'à l'antique et légendaire cité de Tombouctou.



St Eric, St Luc et St Jan.
Orange Team Spirit.




Trois jours et trois nuits dans l'immensité et le silence (sauf quand il faut faire marcher le 4x4!): à contempler un paysage toujours changeant, où les déserts de pierres noires (basalte, restes d'activité volcanique) succèdent aux dunes blanches ou orangées,



spéciale dédicace à missié météo,
il est ti pas beau c'nuage, sakaoulé!




On est peu d'chose comme dirait mon "vénérable" père!


à se sentir minuscule, aussi infime que ces milliards de grains de sable qui s'infiltrent partout et vous collent à la peau, aussi fragile que les maigres plantes qui poussent ici comme un miracle, et pourtant bien là, bien ancré, une partie de ce tout. Ici on a la sensation étrange d'être à sa place, d'être non pas réduit, mais recentré sur l'essentiel. Pas étonnant que certains ermites soient partis au désert pour que leur soient révélés les secrets de ce monde et de l'autre s'il en est un! Il est à la fois un rappel des limites physiques par sa dureté et son immensité et en même temps une invitation à les dépasser, les transcender , une porte ouverte sur une quête intérieure (qu'on la dise mystique, spirituelle ou quoi que ce soit d'autre) rendue possible et magnifiée par une écrasante et reposante impression de solitude. Les mots viennent rapidement à manquer dans le désert parce qu'ils deviennent inutiles ou trop étroits, vous devenez sensations physiques, celle de la chaleur, de la route tantôt douce tantôt dure, de la soif, de la poussière, et puis votre esprit divague, sans qu'il soit même possible parfois de dire où il s'est enfui!




traces de vie...


...!





Les rencontres prennent des allures de mirages: les rapaces qui apparaissent et s'en vont on ne sait où, le bédouin sur son chameau, au port altier et au visage énigmatique sous les voiles, saluant, sans ralentir ni presser le pas.







La réalité fait aussi brutalement son retour lors des contrôles de douanes, présence régulière de l'armée, de la police, d'hommes armés...et puis les arrêts rapides dans les villages ou les campements nomades, où les évangélistes belges distribuent vêtements, crayons, peluches, lunettes à des petites hordes d'enfants et de femmes qui répètent en leitmotiv: cadeau, cadeau, cadeau..., en regrettant que le Paris-Dakar ait dénaturé le rapport avec les populations locales... Complexité et contradictions des êtres humains!



Petite fille nomade




Le tableau ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de nos bivouacs épiques, à boire vin, wisky et pastis dans des verres à pied ( nos compagnons belges sont gens prévoyants et sachant vivre!) pour alléger les jeeps ( certes le plein était plus efficace!), à déguster de savoureuses crêpes concoctées par Luc et à s'endormir tranquillement sous un ciel étoilé comme un planétarium, après une bonne soirée blagues ( Eric est champion en la matière, je vous en promets quelques unes bien gratinées à notre retour, car je ne peux décemment pas les écrire sur ce blog...)!





Au bout de quelques jours d'internet pour pondre ce p... de poste, Dieu fut fatiguée et décida de déconnecter.
Elle éteignît la Lumière!

Kawa amer bien serré

séance de rattrapage n°2


Casablanca, gare CTM, 6h30, "joujkawakahla et un pain au chocolat afak"*.
Silence morne du petit matin sur la salle d’embarquement encore endormie et Al Jazeera sur les deux écrans. Une femme, probablement palestinienne, parle vite et fort en arabe, pas d’images horribles en boucle comme ces deux dernières semaines, juste cette femme dont je ne comprends pas les mots, mais dont je ressens et reçois la colère, la violence. Logorrhée verbale. J’aimerais comprendre ce qu’elle vomit avec tant de force, je ne peux que l’imaginer. Alors je reste assis à cette table, entourée de marocains, et comme eux le regard rivé à l’écran, sourde au sens de cette langue que je ne connais pas, le cœur au bord des lèvres au souvenir des images cauchemardesques des derniers jours, transpercée par la colère de cette femme et de toute une communauté, révoltée par la barbarie aveugle et inhumaine d’une nation qui a pourtant subie le pire, atterrée par les déclarations des dirigeants internationaux et par leurs actes. Une sensation persistante et de plus en plus envahissante de malaise monte en moi. Je me demande ce que les gens autour de moi pensent de nous deux, avec nos gros sacs et nos deux têtes de gaouri. J’ai peur de l’avenir et de la radicalisation des gens qui ne manquera pas d’arrivée devant tant d’injustices réelles ou supposées. Que font Israël et le monde occidental, relayé par une partie du "monde arabo-musulman", sinon pousser un peu plus sûrement une nouvelle génération dans les bras des fondamentalistes ? Combien de vocations kamikazes naissent à la seconde dans ce territoire de l’horreur et ailleurs, sacrifiées sur l’autel d’intérêts les dépassant totalement? Qui orchestre ce scénario catastrophe dont les conséquences seront une fois de plus dramatiques et inexorables ? A qui profite le crime…
Assise sur ma chaise, dans ce café, dans cette ville, je me sens impuissante, insignifiante, et mal à l’aise, presque coupable alors que je n’y suis pour rien. Mes yeux sont secs et mon cœur saigne devant l’inacceptable que certains cautionnent. Je n’ai quasiment plus d’espoir en l’homme, lui qui aurait pourtant les capacités du meilleur, mais ne semble trouver de ressources et rivaliser d’ingéniosité que pour le pire. Tout cela pour le pouvoir et la richesse d’une poignée de crétins azimutés dans le monde ! Quand cesseront nous d’être des moutons au service des intérêts d’un petit nombre d’individus qui n’hésitent pas à jouer la vie et le devenir de milliers d’autres, comme on jette les jetons dans une partie de poker ?
Il est 6h50, le bus va bientôt partir pour Essaouira. Je n’ai pas bu mon café, estomac serré. Les haut-parleurs appellent les voyageurs. J’ai froid. Je bois mon café très vite, me brûle la gorge, quelques "larmes" de douleur. J’attrape mon sac et je me lève en essayant de me faire la plus discrète possible. Je me sens toute petite, j’aimerais être transparente, invisible. J’ai « honte » d’être française et d’appartenir à un peuple si fier de ses « révolutions » et dont plus de 50% a mis sur le trône un imbécile opportuniste à tendance fascisante. J’aimerais me réveiller pour m’apercevoir que tout ceci n’est qu’un mauvais rêve.
Je me dirige vers le bus, bien réveillée, silencieuse, en me demandant ce qu’il nous est possible de faire en tant qu’individu lambda, ne faisant pas partie de la nomenklatura des bouchers, pour forcer les « grands » de ce monde à écouter et respecter la souveraineté de ceux qui les ont élus, démocratiquement ou non.
A condition, bien sûr, que chacun, et tous ensemble, nous nous réappropriions et utilisions cette souveraineté…(avec mes envolées "colyriques" je mets à rude épreuve mes capacités rédactionnelles surtout pour les conjugaisons, mille excuse pour les puristes !)


« […] Mesdames et Messieurs qui êtes terrorisés par la « montée de l’islamisme », sachez que c’est la lâcheté face à la barbarie qui a toujours été la voie ouverte à sa réplique en miroir. »
Sion Assidon, (industriel juif marocain, signataire d’une pétition pour l’embargo contre Israël comme pour l’Afrique du Sud durant l’apartheid) dans La Gazette du Maroc, janvier 2009.


* Deux cafés noirs et une chocolatine s'il vous plait

Problème de robinet à Essaouira

Séance de ratrappage n°1

Nous devons bien être à 2500 bornes d'Essaouira mais comme avant de parler du Mali j'en étais arrivé à Casablanca, continuons comme si de rien n'était. Prévoyez quand même deux ou trois boîtes d'aspirine si vous avez toujours l'intention de comprendre quelque chose à la chronologie de ce voyage.

Vue de la terrasse de l'hôtel

Nous débarquons dans le Saint-Malo Marocain avec la ferme intention de se poser tranquille. De lire, d'écrire et de faire un peu le bilan de ces cinq mois Tangerois... Le temps est pourri ça tombe bien, nous nous promenons entre les gouttes à la recherche d'un endroit calme pour arriver à nos fin. Au détour d'une ruelle nous trouvons l'endroit rêvé: le salon de thé Elfarane. A l'étage, quatre français ont établis leur QG et discute avec Simo, le gérant des lieux. Nous nous trouvons une petite place et, au bout d'une page et demi de lecture, nous lions connaissance. Goul, Ophélie, Jean-Phi et Diane nous acceptent vite dans leur bande et nous emménageons avec eux dès le lendemain. Jean-Phi est passionné par les énergies alternatives (il fait d'ailleurs partie de l'asso La Cabane qui vaut le détour) et après avoir discuté longuement, nous nous donnons rendez vous le lendemain pour fabriquer un bélier hydraulique.

Mais qu'est-ce que c'est que cette bête là, me direz vous! Et bien c'est sûrement l'Invention du XVIIIème siècle, on la doit à Joseph De Mongolfier et ça permet de remonter de l'eau grace à la force... de l'eau. Il faut une chute d'eau (au moins un mètre) et le bélier remonte jusqu'à 10 fois la hauteur de chute (bon, je vais pas tout expliquer je sens que certains sont moins enthousiastes que moi, pour ceux que ça interresse, allez voir ici ou là...).

Nous voilà donc partis tous deux, de bon matin à la recherche de bouts de tuyaux et de divers éléments de plomberie. Une fois le matériel rassemblé nous cherchons un artisant capable de nous aider à ouvrir une crépine, puis un autre pour tarauder, nous allons aussi voir des ferrailleurs, recherchant un réservoir dans un immense fourbis où les tas d'objets fond deux fois ma taille. Notre bélier prêt à fonctionner, nous le testons dans la salle de bain, avant de s'attaquer à un grand projet de barrage sur l'Oued qui coule par là, afin qu'il en remonte les eaux boueuses.

La bestiole en action...

...Pour des résultats à parfaire un peu!

De bon matin, nous faisons un petit tour au "super-marché Berbere", un gigantesque marché accolé à une foire aux bestiaux, qui à lieu dans un village voisin. Nous avons du mal à expliquer à un vendeur d'âne que nous pataugeons dans la boue pour le plaisir et que nous ne voulons pas de sa bête. De toute façon, le cours de la bourrique dépend de la météo et il flambe quand il pleut donc c'est pas du tout le moment d'acheter vu le temps merdique qu'il y a en ce moment, et en plus, personne ne se sent de frapper sur ces pauvres bêtes, comme il est de rigeur ici, pour les faire avancer. C'est donc sans âne que nous repartons, non sans avoir admiré l'ascenseur à bestiaux local:

Le camion à bestiaux doubler-decker, parce qu'il n'y a pas

de raison que les vaches ne profitent pas du paysage

Le lendemain, Simo nous emmène faire un petit barbec sur une dune qui surplombe un méandre de la rivière. Si le poulet nous retarde un peu, nous ne pouvons manquer l'occasion de tester une seconde fois notre bélier, avec une vraie chute d'eau ce coup ci et un peu plus de débit à l'arrivé du coup.

Mais la parenthèse Essaouirienne se referme déjà, nos nouveaux potes doivent prendre leur avion (même s'ils ne l'aurons pas tous...) et la Mauritanie nous tend les bras. Après des adieux éclairs (étrangement, ici aussi on est en retard...) nous sautons dans le bus direction Dakhla, même s'il n'a qu'un seul étage!

En remontant le fleuve

Ca y est, nous sommes au Mali (je sais, de Casa à Kayes nous avons vécu deux ou trois trucs dont on ne vous a pas parlé mais j'avais envie de réagir à chaud pour une fois)! Nous sommes donc arrivés au terme de notre croisière de deux jours sur une pirogue reliant Bakel (Sénégal) à Kayes (Mali). Deux jours paradisiaques à voguer tranquillement sur les eaux du fleuve Sénégal, au milieu d'un tas d'oiseaux magnifiques. De temps à autre, la pirogue faisait escale près d'un village pour y faire descendre quelqu'un, y livrer du riz essentiellement mais aussi différents matériaux de construction ou simplement s'arrêter pour la nuit. Cela nous permettait d'observer le dur labeur des femmes: arrosage des plantations, lessive, toilette des enfants ou personnelle, vaisselle ou bien encore corvée d'eau, au petit matin, avant que le soleil ne transforme la vallée en fournaise. Bon, on a quand même vu des hommes bosser, ils travaillent dans les champs, pèchent, traversent en pirogue, extraient le sable du fond du fleuve pour la construction ou nettoient leurs motos... Et puis peut être plein d'autres trucs que les falaises, creusées pendant les crues, nous ont cachées.

Il y a des matins comme ça, on a envie de sortir du duvet...

Par contre Marie a complètement foiré sa corvée d'eau du matin, ce qui nous a valu de déguster l'eau du fleuve (merci Aquatab's) pour éviter l'assèchement total. Ne pas avoir à boire dans l'un des endroits les plus chauds du monde (Oups je l'ai dit, pardon... et heu... vous les vagues de froid c'est fini?) ça permet de relativiser un peu sur la qualité du breuvage. Jusqu'ici pas d'explosion gastrique... Amdoulila!
Yala, yala, moi je vais prendre une bonne douche dans notre bonne auberge parce que je suis un peu vermoulu comme dit Marie.

Tanger > Casa

Nous avons donc quitté Tanger (ça fait même un moment mais je vais essayer de faire un petit résumé) par une jolie nuit de pleine lune. Ornella, notre bonne fée Tanjaoui, nous a finalement déposé à la gare où un train attendait pour nous emmener à Casablanca. Nous avions tout misé sur un retard conséquent de l'ONCF pour nous assurer une nuit de sommeil correcte mais, pas de bol, à 4h tapante, le train entre en gare et nous y échouons avec comme seule envie de vite trouver l'hotel qu'on espérait économiser.

L'énorme grasse mat' du lendemain nous met aussi très en retard dans notre quète de visas Mauritanien mais, après s'être démenés, nous arrivons tout de même devant l'ambassade de la République Islamique de Mauritanie. Et là, stupeur! En lieu et place de l'ambassade se dresse une espèce de ruine qui n'a rien à envier à un hôpital pour enfant de Ghaza. On nous apprend rapidemant qu'elle a déménagée à Rabat depuis plus de deux ans, du coup nos visas nous parraissent beaucoup mois indispensables et nous profitons de la fin de journée pour visiter l'église du Sacrée Coeur. Un petit bakchich nous permet de grimper dans un clocher de ce bâtiment en pure style art déco et d'y admirer le soleil couchant sur cette ville-monde qui pourrait couvrir tout l'horizon si l'océan ne venait pas la contenir un peu.

Vues de l'Eglise du Sacré Coeur

Mais déjà nous repartons dans les rues animées de la médina pour finir la soirée et fumer une chicha au Pip Pip bar. Casa nous apparait comme un autre Maroc. L'ambiance y est plus décomplexée qu'à Tanger, il y a des filles dans les bars, on peut boire une bière en terrasse et on a même vu plein de couples se tenir par la main!

Le lendemain, nous nous émerveillons devant les nombreuses façades art déco, néo Mauresque et néo classique qui pullulent dans le centre, puis nous allons voir les derniers rayons de soleil sur le minaret de la gigantesque et hi-tech mosquée Hassan II, avant de jouer les enquêteurs du Guide du Routard pour obtenir une visite guidée du Café Maure, niché dans un ancien fort portugais surveillant la mer.

Facade près de notre hôtel

Le phare

Mosquée Hassan II

Mais déjà la route nous rappelait vers le sud, toujours plus au sud... Mais ça c'est une autre histoire!

On the road to Mauritania

Ca y est nous avons repris nos sacs, direction la Mauritanie et nous voici à Dakhla, la ville la plus au sud du Maroc, qui s'étend sur une péninsule où l'océan rencontre le Sahara. Comme il ne se passe pas grand chose ici, j'avais l'intention de profiter de notre retraite au calme pour prendre le temps de résumer ces cinq mois de voyage. Assez statique, il est vrai mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait un peu de chemin. Mais comme rien ne se déroule jamais comme prévu, nous sommes tombés sur une bande de belges qui passe la frontière demain et Inch'Allah, nous emmène avec eux jusque dans l'Adrar (La région au centre de la Mauritanie qui à l'air bien jolie ma foi). Nous voila donc partis pour cinq jours de piste à travers le désert, en espérant que nos nouveaux potes ne vont pas trop jouer au Paris-Dakar, ni écraser trop d'enfants. Pour le résumé, il v'a falloir attendre que l'on trouve un endroit où on a vraiment rien à faire ou peut être le retour, j'espère.

Bonne année 2009 à tous.

Et ne vous inquiétez pas trop si il n'y a pas de nouvelles pendant quelques temps...